Island (islandsk : Island) er en europæisk ønation mellem Grønland og fastlands- Europa. Med et overfladeareal på 102.775 kvadratkilometer og en befolkning på ca. 350.000 er Island det mindste og på grund af dets beliggenhed i det nordlige Atlanterhav langt fra det europæiske kontinent, også det mest isolerede fra de nordiske eller skandinaviske lande. 60 procent af den islandske befolkning er koncentreret i hovedstadsområdet i hovedstaden Reykjavik i den sydvestlige del af landet.
Island er den største vulkaniske ø i verden, den næststørste ø i Europa (efter Storbritannien) og også det mest tyndt befolkede land i Europa. Selvom Island politisk er en del af Europa, ligger øen på den geologiske grænse mellem Europa og Nordamerika, Mid-Atlantic Ridge (MAR). Island stammer derfor fra vulkanske spildevand fra dette rev. Skorpen bryder her, og revet vokser stadig med et par centimeter årligt.
Et bælte af for nylig aktive vulkaner og brud i jordskorpen løber over hele øen, fra Axafjördur i nord til øgruppen Vestmannaeyjar i syd. En gren af dette bælte strækker sig til Reykjanes, mens Snæfellsnes-halvøen i det vestlige Island er omgivet af en vulkansk ydre zone. Der har været mellem 150 og 200 vulkanudbrud i de aktive zoner i de sidste 1100 år siden den norske befolkning plantede på øen, og nogle steder har endda store vulkaniske kegler dannet sig.
Vulkanen Hekla i sydvest udbrød mindst femten gange mellem 1100 og 1970. Under arkæologiske udgravninger blev der opdaget tidlige gårde, der blev begravet under Heklas askeskyer. Et alvorligt udbrud i år 1783 ødelagde stort set græsarealer og husdyr, og i den hungersnød, der fulgte efter naturkatastrofen, døde omkring en fjerdedel af den daværende islandske befolkning. De seneste vulkanudbrud skabte en ny ø, Surtsey, langs sydvestkysten i 1963, mens byen Vestmannaeyjar-Karpstadur på den nærliggende ø Heimaey blev delvist ødelagt bare ti år senere.
Island var ubeboet indtil det 9. århundrede, hvor keltisk-britiske og vikingeboliger bosatte sig på øen som landmænd. Island har den længste demokratiske tradition for alle lande i verden med et tidligt parlament, Alþingi, dateret fra år 930.
Island var oprindeligt en norsk besiddelse og udgjorde senere en del af det danske kongerige. I 1918 blev landet et selvstyreområde og i 1944 en uafhængig republik med en direkte valgt præsident. Landet er medlem af den nordatlantiske traktatorganisation (NATO).
I økonomiske termer har landet udviklet sig fra et isoleret landbrugssamfund til en højteknologisk økonomi, der sikrer en meget høj levestandard for sine borgere.
Øen af ild og is
Island er et af de yngste territorier i verden, og dets oprindelse skyldes dets placering på Midtatlantisk Reef. Det antages, at øen er kommet frem fra Atlanterhavet for omkring 20 millioner år siden, da to magma-fjedre begyndte at akkumulere flydende klipper samtidig, og denne geologiske “fødsel” fortsætter stadig. Mange steder i Island spyr den unge landmasse stadig ild og varmt vand og giver fremragende forskningsmuligheder for geovidenskabsfolk.
Det meste af øen blev dannet under eller efter den sidste istid. Den ældste del af øen ligger i den nordvestlige del og på Island kaldes “Wesfirdi” eller “Wesfjörde”. Den seneste del er øen Surtsey, der stammer fra et vulkanudbrud i 1963.
Langs den nordlige del af øen strømmer den kolde bølgestrøm og den varme bølgestrøm langs den sydlige del af landet. Sammen med vinden, der for det meste blæser over øen fra syd til nord, er klimaet i Reykjavik (sydvestlige Island) koldere end i Europa, men stadig moderat. På Akureyri registreres derimod store temperatursvingninger som følge af bjergvind.
Island er omgivet af Atlanterhavet, Danmarkssundet (mellem Island og Grønland) og Nordislandshavet. Landets mest nordlige punkt ligger lige syd for polarsirklen og er geografisk på omtrent samme breddegrad som midten af Sverige.
Den største ø dækker 102 700 af det samlede areal på 103 125 kvadratkilometer. Sammen med sin fiskerizone dækker Island omkring 758 000 kvadratkilometer.
Vulkanisme
Island består stort set af lave og mellemstore bjerge, bordsbjerge skiftevis med aktive og sovende vulkaner og calderaer, mellem hvilke bølgende floder med mange vandfald vejer vej til havet. Bjerge er sjældent skov.
Landet er kendt for sine gejsere og vulkaner, hvoraf nogle stadig er aktive, såsom Öræfajökull (også det højeste bjerg), Laki, Hekla, Eldfell, Snæfellsjökull og øen Surtsey, som først opstod i 1963 på grund af vulkansk aktivitet. Mindre kendte vulkaner inkluderer Dimmuborgir, Herfjall, Krafla og Námaskarð. Der er omkring 200 vulkaner, der er opdelt i tre store vulkanske systemer over øen, og siden den norske befolkning plantede for mere end 1.100 år siden, er der registreret mellem 250 og 500 udbrud. Det største vulkanske system strækker sig fra den sydøstlige del af Island til den nordøstlige del og løber langs det midtatlantiske rev, hvor Eurasian og US Plate bevæger sig cirka to inches fra hinanden hvert år. Revet fyldes dog op med lava, der stiger op fra jordens inderside. Midtatlantisk Reef ligger i det nordlige Island omkring 40 kilometer og i syd omkring 60 kilometer bredt og spænder over en fjerdedel af landets område. Revet er kendetegnet ved et bælte af vulkanske krater, dampende varme kilder, solskibe (områder med høj temperatur) og hyppige jordskælv.
De to andre centre for vulkansk aktivitet er Snæfellsnes-halvøen og hjertet af det sydlige Island. Mange dale er tidligere blevet fyldt med lavaen af store vulkanudbrud, der undertiden skabte hele lavasletter. Ved siden af den glødende lava er gletsjere den største trussel mod mennesker i Island. Nogle vulkaner er dækket af en gletsjer, der smelter under et udbrud og flyder ud i havet i en mægtig oversvømmelse af vand, mudder og sten. De mest frygtede vulkaner af denne art er Grímsvötn, der under islaget i Vatnajökull-gletsjerenligger, og Katla, også kaldet “den gamle heks”, under Mýrdalsjökull-gletsjeren. Sidstnævnte brød regelmæssigt ud og udvidede øen med nogle få kvadratkilometer med sine lava og klipper, der strømmede til havet.
Ud over den naturlige ” landekstraktion ” er Islands vulkanbrand også en fordel for lokalbefolkningen. Landet kan prale af det største antal varme kilder verden over, der anvendes til geotermisk kraftproduktion. Mere end 80 procent af islændere har geotermisk opvarmning. Geotermisk energi varmer også et stort antal små svømmebassiner, der er oprettet over hele Island og drivhuse i nærheden af Hverargerði, hvor blomster og grøntsager (og endda tropiske frugter som appelsiner og bananer dyrkes til forskningsformål) for at gøre Island mere uafhængigt af dyre importerede landbrugsprodukter at lave.
Sne Fields og gletsjere
Island, der stammer fra magma kilder i det indre af jorden, ligner en dampkedel, der stadig er under pres. Stadig var øens overflade stort set dannet af kulde og is. I den sidste store istid i istiden var hele landet dækket med gletsjere, der skar fjorderne langs vest-, nord- og østkystene i landmassen og dannede de stejle klippevægge og bjergtoppe.
For omkring 10.000 år siden, efter smeltningen af de store gletsjere, begyndte den islandske landmasse gradvist at stige med deres enorme vægt. Men øen har været en verden af is og gletsjere indtil i dag. De nuværende gletsjere stammer ikke fra den sidste store istid, men stammer fra en kold periode omkring 500 f.Kr. I øjeblikket er mere end 13 procent af Islands overflade dækket med sne felt og gletsjere. Mange af gletscherne ligger på vulkaner, og vulkanudbrud er en stor trussel for turister, der muligvis bor i de fjerntliggende områder på grund af de tilknyttede gletsjere.
Interiøret er stort set ubeboet og er ofte kun tilgængeligt for køretøjer med firehjulstræk. Tidligere var det uvurderlige “Highlands”, som de ofte kaldes (skønt næsten aldrig højere end kystområderne), et tilflugtssted for eksil. Oddahraun, det største lavafelt i Island med et areal på 4.500 kvadratkilometer, ligger nord for Vatnajökull og dannes af lavastrømmene fra adskillige vulkanudbrud. Lavafeltet har det karakteristiske navn “Crime Desert”. Den mest berømte udvandrer, der overlevede to årtier her i 1700-tallet, var Fjalla-Eyvindur.
Kystområderne
Størstedelen af den islandske befolkning er koncentreret i de frugtbare kystområder, der udgør omkring syv procent af øen. Hovedstaden i Reykjavik er Islands eneste største bycentrum.
Fra Wesfirdi i nordvest langs nord til øst for landet er kystlinjen kendetegnet ved store og små fjorde og bugter. Mange fjorder er kun tilgængelige med vand i vintermånederne og er kun tilgængelige om sommeren med kun firehjulstrækkende køretøjer. Det er derfor ikke overraskende, at der siden Anden verdenskrig har fundet en affolkning af disse områder. Mod syd er kystlinjen kendetegnet ved et næsten fuldstændigt fravær af naturlige indløb, et resultat af oversvømmelsesområdet i regionen gennem smeltevandet i Vatnajökull. Vestkysten er igen kendetegnet ved brede fjorde og bugter.
Klima
Island har et køligt tempereret oceanisk klima, der er påvirket af de relativt varme Irminger (5 ° C) strømme på sydkysten og de kolde grønlandske havstrømme i nordøst og sydvest kyster. I mange dele af øen findes høje nedbør, der kan variere fra op til 2.000 mm årligt i de sydlige sletter til maksimalt 4.000 mm på Vaatnajökull. Det nordlige Islands høje plateauer er den tørreste region med en årlig nedbør på mindre end 600 mm.
De tidlige sommermåneder er den tørreste tid på året, selvom nedbøren generelt varierer. de nordøstlige dele af landet er tørre, da skyerne, der bevæger sig sydpå på deres bane over Island, ofte hælder deres regn over den enorme Vatnajökull-gletsjer. Området omkring søen Mývatn har således flere solskinstimer end andre regioner. Nordvind har den modsatte virkning – regnen falder derefter mod nord, mens det sydlige Island har varmt og solrigt vejr.
Takket være den moderat indflydelse af den varme Golfstrøm har Island et mere praktisk klima end andre regioner på samme nordlige breddegrad. Moderat vinter og relativt kølige somre er karakteristisk for øen, med de højeste temperaturer registreret mellem midten af juni og slutningen af august eller midten af september.
Gennemsnitlige daglige temperaturer varierer fra 0 til 3 ° C om vinteren og 12 til 15 ° C om sommeren, med nogle gange mærkbart lavere temperaturer i det indre. I nogle regioner stiger kviksølvet over 20 ° C i sommermånederne. På grund af påvirkningen af Golfstrømmen forekommer snefald ikke regelmæssigt i det sydlige Island.
I slutningen af det 20. og det tidlige 21. århundrede blev der registreret højere gennemsnitstemperaturer i Island, så nogle gletschere begyndte at trække sig tilbage eller – i tilfælde af mindre isfjeder som Ok – endda smeltede fuldstændigt. Denne effekt nåede et nyt højdepunkt i 2007 – et af de hotteste år nogensinde registreret på Island – da mere is smeltede på tolv måneder end i hele det sidste årti. Som et resultat af stigende temperaturer og mærkbart lavere snefald blev områder isfrie, der tidligere var dækket af et islag siden 1550.
Demografi
Med ca. 330.000 indbyggere og en befolkningstæthed på mindre end tre mennesker pr. Kvadratkilometer er Island et af verdens mindst befolkede lande. Mere end to tredjedele af den samlede befolkning er koncentreret i hovedstadsområdet i hovedstaden Reykjavik, den eneste bosættelse med en befolkning på over 100.000. De fleste andre små byer er i de frugtbare sletter i syd og vest, beliggende i de nordlige dale og området Egilsstaðir i det østlige Island. Fiskerlandsbyer er opstået i mange af fjordene langs kysten. Reykjavik og andre større byer som Akureyri drager fordel af urbanisering, mens befolkningen i landdistrikterne er faldende.
Islændinge adskiller sig etnisk fra befolkningen i andre skandinaviske lande. De første bosættere var norskfødte vikingemænd, hvoraf mange kom fra vikingebeboerne på de britiske øer. Bosætternes hustruer og slaver var overvejende af keltisk afstamning, skønt Islands sprog og kultur forblev rent skandinavisk. En højere andel af mørkehårede mennesker end i andre nordiske lande samt keltiske navne og påvirkninger i det litterære felt, især i nogle af Edda-dikterne, vidner om det keltiske bidrag til Islands etnogenese og kultur. Indvandring begyndte kun at spille en betydelig rolle i slutningen af det 20. århundrede, men kontrolleres strengt.
Befolkningen på ca. 1100 anslås til omkring 70.000 til 80.000 og er faldet tre gange til kun 40.000 i det 18. århundrede. Senere steg den til 100.000 i 1925, 200.000 i 1967, og ifølge officielle statistikker blev Islands 300.000. borger født i 2006.
I 2012 forblev 20.957 udlændinge i Island, inklusive nogle tres sydafrikanere. De fleste udlændinge (mere end 10.000) er af polsk afstamning, foruden litauere (mere end 1.500), tyskere og danskere (ca. 900 hver) og lettiske og britiske (mere end 600 hver).
Takket være den meget høje levestandard i Island er den gennemsnitlige forventede levealder 78 år for mænd og 82 år for kvinder – en af de højeste i verden.
Sprog
Islænsk er modersmål for omkring 97 procent af befolkningen og landets de facto officielle sprog. Selvom Island er tyndt befolket, bortset fra små forskelle i udtale, er der ingen dialekter og få forskelle mellem de skriftlige og talte sprog. Det islandske sprog har næppe ændret sig siden den norske befolkningsplantage i det 9. århundrede: trods de store ændringer, der fandt sted mellem det 12. og 16. århundrede med hensyn til udtalen, forblev det originale skriftsprog mere eller mindre bevaret, så folk endda middelalderlige islandske tekster uden besvær med at læse. Island er – ligesom De Forenede Stater – et godt eksempel på konservatisme, der karakteriserer mange sprog, når de først er blevet transplanteret til et nyt område.
Islandsk er en del af den nordiske gren af de germanske sprog og dermed også af den indoeuropæiske sprogfamilie. Islandsk er relativt tæt knyttet til færøske og nogle vestnorske dialekter, men ikke let forstået af svensk eller dansktalende.
Islandsk er skrevet med det latinske alfabet, selvom bogstaverne c, k og w ikke bruges. Bogstavet z bruges næppe; for eksempel vises det i alternative stavemåder som Íslenzka (“det islandske sprog”, ud over islandsk), som er mindre almindeligt i dag. Islandsk bruger diakritiske tegn til at indikere diftongs; mens a matcher den afrikanske lyd, for eksempel, udtales á som. De mest usædvanlige bogstaver i det islandske alfabet er Þ / þ (torn, der udtales som th på engelsk tror), og Ð / ð (eth, som på engelsk de).
Þ er blevet brugt på islandsk siden den tidlige middelalder og er afledt af det originale engelsaksiske alfabet, skønt brevet også findes i det nordiske runeskrift, der var almindeligt inden introduktionen af det latinske alfabet. Bogstavet Ð stammer også fra de tidlige gamle engelske og oldsaksiske alfabeter, men er kun fundet i islandske tekster siden 1200-tallet.
Turisme
Turistsektoren spiller en betydelig rolle og er den næstvigtigste kilde til udenlandsk valuta. Antallet af udenlandske besøgende steg med 13 procent i 2006 til 422 000 og passerede i mellemtiden halvmærket med ca. 570 000 udenlandske besøgende i 2011; de fleste turister kom fra Storbritannien, Nordamerika og Tyskland. Internationale turister betragter stadig Island som en destination for deres sommerferie, men alligevel er den islandske turistindustri begyndt at markedsføre landet som en rejsedestination i alle sæsoner.
Køkken
Over en lang periode har det kølige klima og de lange vintre lagt store begrænsninger for det oprindelige køkken. Islændingerne blev tvunget til at bruge alle de spiselige ting, der var tilgængelige, og vidste lidt krydderi. Affald som fårhoveder var en del af den islandske diæt, ligesom hákarl (gæret grønlands haj). Hovedfødevarer bestod hovedsageligt af fisk (hovedsageligt kulmule), hval, sæler og lam, alle spiselige dele af et får og skyr – en type cottage cheese. Får var det eneste husdyr, der blev opdrættet.
Nogle af de traditionelle retter serveres stadig i anledning af Thorrablót vinterfestival, inklusive hangikjöt (lam, der først dør og ryges bagefter), hákral, scene (kogt fårespark) og sur hrútspungar (pungen af en ram marineret i sur mælk) er). Disse retter nydes med kartofler og gulerodsgrød. En populær fordøjelse er brennivín.
Skyr, en indfødt type frisk ost eller cottage cheese, har også vundet popularitet på udenlandske markeder som Nordamerika. Wei, som blev opnået som et biprodukt fra ostefremstilling, dannede traditionelt grundlaget for et antal drinks, men blev også brugt til konservering af kød og anden mad. Bevarelse – hovedsageligt gennem gæring – var især vigtig i betragtning af de lange vintre.
På grund af den geografiske placering var kornproduktion næppe mulig, så brød og korn ikke spillede nogen væsentlig rolle i islandsk køkken i århundreder.
Kaffe er i øjeblikket den mest populære drik i Island, der drikkes fra morgen til aften (aftenkaffe). En typisk kaffespecialitet er molakaffi – sort kaffe serveret med sukkerterninger. Ligesom i Mellemøsten tages en dåse sukker i munden og drikker kaffen igennem den.
Siden 1950’erne har en stor række fødevarer også været tilgængelige i lokale supermarkeder, og islandsk køkken er således blevet udsat for nye påvirkninger.
Ovenstående afsnit er udgivet med Wikipedia som kilde under Creative Commons 3.0